Простейшие сооружения защищенного грунта

Во всех сооружениях защищенного грунта, кроме неукры- ваемого утепленного грунта, можно создать относительно благоприятные искусственные условия для выращивания овощных культур или рассады ранней весной, осенью, зимой, когда в открытом грунте таких условий создать нельзя.

О строительстве крупных теплично-парниковых комплексов защищенного грунта имеется достаточно обширная литература, где даются подробные сведения о конструкциях и различных проектах теплиц и других сооружений. Поэтому остановимся более подробно на основных видах простейших сооружений, которые не так уж сложно построить на небольших участках общественного или индивидуального пользования.

Прежде всего овощевод должен ясно представлять, для чего их использовать: для ранней выгонки зелени, выращивания рассады, ранней культуры огурцов, помидоров и т. д. После этого делается расчет необходимой площади защищенного грунта исходя из принятых норм и выхода урожая с единицы площади.

Для строительства любого сооружения защищенного грунта выбирают такой земельный участок, который был бы надежно защищен от холодных (северных) ветров, имел бы хорошо окультуренную плодородную почву с залеганием грунтовых вод ниже 1,5 м. Лучший участок — это тот, который имеет теплый, южный склон и хороший естественный дренаж.

Теплицы. По конструкции небольшие теплицы бывают односкатными, двускатными, ангарными, блочными.

Наименьших затрат требует строительство пристеннойодноскатной теплицы. Для лучшего обогрева и освещения площадь ската ориентируют на юг или юго-запад.

Односкатные теплицы могут быть холодными — без обогрева и теплыми — с обогревом, с котлованом и без котлована. Такие теплицы строят обычно из двух — четырех парниковых рам.

Холодная односкатная, пристенная стационарная или переносная теплица имеет к югу укрытие из остекленных парниковых рам (может быть и пленочное одинарное или двойное укрытие), а с боков — деревянные щиты с опилками или два-три слоя соломенных матов (можно из тростника, куги и т. д.). Снизу брусы под рамами и боковые щиты укрепляют перегноем, навозом, торфом или опилками. Для биологического обогрева используют конский или соломистый коровий навоз. При устройстве постели из навоза его берут 200—300 кг/м², а при перекопке с землей — 30—50 кг/м².

При ранних сроках закладки теплиц теплого навоза укладывают обычно до 400—500 кг/м².

Коровий’ навоз перед засыпкой его землей (торфом, перегноем) посыпают известью-пушонкой из расчета 0,3 кг/м² или двойной дозой древесной золы. Это предотвращает появление болезнетворных грибков.

Если есть возможность (когда теплицу устраивают у стены жилого помещения, гаража и т. д.) подвести теплую воду, то трубы с горячей водой прокладывают под остекленной кровлей (рамами), под стеллажами или у стен. Лучше, конечно, у стены разместить радиатор. В такую теплицу легко протянуть шланг от водопроводной сети.

Биологический обогрев и в особенности обогрев теплой водой используют и для односкатных теплиц с котлованом. Котлован роют глубиной 80—100 см и шириной до 2,5 м. Длина произвольная (зависит от желания овощевода, наличия рам, пленки, длины стены, у которой устраивают теплицу) . Высота теплицы (от дна котлована до кровли — застекленного ската) с северной стороны — 2—2,5 м, с южной — 1—1,5 м. Стены выкладывают из хорошо обожженного кирпича (отходов) или устраивают деревянные насыпные. Дерево предварительно дважды смазывают олифой с охрой, красят, обрабатывают антисептиками. Таким образом обрабатывают шпросы (перекладины), парниковые рамы и другие деревянные части. С южной стороны стена возвышается над землей не более чем на 50 см.

Для входа в теплицу с торца устраивают тамбур с входной дверью. Оптимальный наклон рам (со стеклом или пленкой) — 45°.

Если нет парниковых или других рам, кровлю устраивают из деревянных шпросов, размещенных параллельно от северной стенки к южной на расстоянии друг от друга, равном ширине имеющегося стекла. При пленочном укрытии в этом случае расстояние между шпросами 80—100 см и более. Внутри такой теплицы можно устраивать стеллаж.

Двускатные весенние теплицы тоже могут быть и с обогревом и без обогрева, а чтобы они обходились дешевле, их строят без котлована с расчетом в качестве укрытия использовать синтетическую пленку. Ширина двускатной теплицы — 2,5—3 м, высота в коньке — 1,8—2 м, высота боковых стенок— до 1 м. Рамы (кровлю), боковые и торцовые стороны покрывают одинарным или двойным слоем пленки. Пленку крепят к брускам с помощью тонких деревянных реек, специальными зажимами, отходами ремней и т. д. Двойное укрытие создает воздушное пространство в 3—5 см между слоями пленки, улучшающее тепловой режим в теплице.

Соединив несколько двускатных пленочных теплиц и заменив внутренние стены стойками, получают блочную, теплицу.

У арочной теплицы кровля изогнута наподобие арки. Эти топлицы монтируют из металлических прутьев диаметром 10 мм или из труб.

Парники делают односкатными или двускатными (каркасы с пленочным укрытием), наземными или углубленными. Место для парника выбирают, как и для теплицы, теплое, защищенное от холодных ветров. Чаще строят односкатные парники. По длине парник располагают с востока на опнпд.

Что представляет типовой углубленный парник? Котло- ипп, ширина которого вверху — 150 см, внизу — 125, глубина НО 70 см. Размер стандартной парниковой рамы — 160Х106 см. Рима имеет три продольных шпроса для удер-

жания стекла. По длине парника, как правило, размещают 20 рам, но количество их может быть и меньше, в зависимости от потребностей.

Над котлованом делают деревянную обвязку из бревен, досок (шириной 20—25 см) и прочего подсобного материала. Ширина этого ящика-обвязки равна длине рамы — 160 см. Ящик устанавливают на котлован, а при наземных парниках — на теплую постель из биотоплива и перегнойной земли (торфа), причем так, чтобы северная его сторона (пару- бень) была на 10—12 см выше южной стороны (парубня).

У южного парубня делают упор (паз, набитые рейки, скобы) для удержания рамы. К северному парубню раму подгоняют плотно.

Стеклят рамы белым стеклом толщиной 1,5—2 мм (для теплиц используют стекло от 2,5 до 4—5 мм), начиная снизу, напуская верхнее стекло на нижнее на 1,5—2 см с тем, чтобы вода (при дожде, смыве пыли со стекол и т. д.) со стекла попадала на тропу, а не в парник.

Для обогрева парника в котлован укладывают горячий навоз (конский, соломистый, коровий) или другое биотопливо (например, горящий городской мусор, компост из древесных листьев или органического мусора и отходов).

На одну стандартную парниковую раму при глубине котлована 60 см требуется до 0,6 т навоза. Разогревание куч, буртов навоза (биотоплива) проводят за пять — десять дней до закладки его в парник с помощью очагов свежего горячего навоза, раскаленных камней, углей или полива горячей водой. На дно парника (котлована) после очистки его от снега насыпают слой опилок (8—10 см) для лучшего сохранения тепла в парнике после набивки.

Через один — три дня после набивки парника навозом и разогревания его навоз посыпают сверху известью-пушонкой (0,5 кг на раму), а потом насыпают землю, перегной, торфяной компост, торф из расчета 0,25 м³ на одну парниковую раму. При выращивании горшечной рассады слой грунта насыпают до 6—7 см; при выращивании безгоршечной рассады — посевом семян или культуре зеленных — редиса, лука, укропа и др. — слой земли доводят до 12—15 см; при культуре огурцов, помидоров слой земли может быть 20—24 см. Для утепления парника (на ночь и в холодную погоду днем) из расчета на одну раму нужно иметь два-три парниковых мата из соломы, куги, тростника или сшитые из мешковины. В крайнем случае используют запасные остекленные рамы и опилки.

Самое дешевое и доступное для овощевода — это простейшие сооружения с пленочным укрытием— тоннели. Для

устройства этих тоннелей используют дужки из проволоки (диаметром проволоки 5—8 мм), из прутьев орешника, ивы, вербы, лощины, тополя. Длина дужек зависит от ширины грядки, которую предстоит укрыть (обычно не шире 1 м)

Как правило, сначала засевают грядку овощной культурой, а затем устанавливают тоннели или укрывают многолетние, подзимние посевы. Заглубляя концы проволок в землю на 25—40 см (а прутьев на 12—15 см), располагают дужки через каждые 1,5 м. Высота образуемого дужками свода должна быть не меньше 30 см.

После этого на дужки настилают синтетическую пленку, которую у торцов привязывают к деревянному колышку и присыпают землей, с боков ее тоже присыпают землей, а сверху крепят, охватывая такими же дужками. Охватывающие дужки расставляют (втыкают в землю) в прогоне, посередине, между тех дужек, которые оказались под пленкой. Хорошо вдоль тоннеля по обоим краям плотно уложить по доске (бокам) и присыпать их (привалить). землей.

При выращивании теплолюбивых овощей из рассады тоннели сначала укрывают пленкой. Почва через один-два солнечных дня прогреется на глубину 10—12 см до 8—10°, и тогда через день высаживают рассаду (огурцов, кабачков и др.).

При проветривании тоннелей поднимают пленки с боков.

Если любителю-овощеводу нужно укрыть пленкой небольшую грядку, то можно применить и такое укрытие.

Берут синтетическую пленку шириной 150 см и длиннее грядки на 1,5—2 м. Через каждый метр приваривают (утюгом) или приклеивают к ней пустотелые поперечные рукава, в которые свободно должна входить 5—8-миллиметровая проволока. Проволоку лучше взять алюминиевую и нарезать кусками на 40—60 см длиннее ширины пленки. Эти куски проволоки вставляют в рукава, изгибают дугой и вонзают в землю вдоль грядки. Чтобы дужки держались крепко, около их концов в землю забивают колышки, к ним привязывают проволоку. Пленку, свисающую по торцам укрытия, присыпают землей или привязывают к колышку.

Несложно сделать и маленькие парники. Как только сойдет снег и оттает почва, копают неглубокий котлован. Вокруг него устанавливают толстые доски, укрепляют их колышками. Снаружи к парнику присыпают землю. На дно котлована закладывают собранные с осени листья, мусор, бумагу, предварительно перемешивая их вилами, чтобы это биотопливо больше давало тепла. Сверху насыпают землю слоем в 15—20 см. Запасают дуги из орешника, ивы, вербы и др., прикрепляют их к доскам, из которых сделан парник, и покрывают синтетической пленкой. Снаружи пленку прижимают досками, комками земли или кирпичами.

Овощеводам известны и другие простейшие сооружения защищенного и утепленного грунта: паровые гряды, паровые теплые гребни или валики, деревянные желоба, теплые ямы и кучи (для дынь, арбузов) и т. д.

Важно найти такой способ укрытия, защиты растений от холода, который обеспечивал бы растениям оптимальные режимы температуры, влажности воздуха и почвы и другие необходимые для их роста и развития условия.

В частности, нужно эффективно использовать солнечный, биологический и технический обогревы.

Солнечный обогрев позволяет успешно вести культуру овощей в весенне-летний период. Солнечная энергия проникает через остекленную или пленочную кровлю к почве и растениям и поглощается ими. А укрытия удерживают и сохраняют это тепло в ночное, холодное время.

Технический обогрев не всем доступен. Он требует значительных затрат на подведение теплой воды, на устройство других источников тепла (печей, калориферов и т. д.).

Внелогический обогрев оспован на использовании тепла, образующегося при горении навоза, городского или садового мусора или другого биотоплива (например, древесный лист, опилки, торф).

Конский, коровий соломистый или торфяной навоз при хорошем горении достигает температуры 70—75°. При закладке навоза слоем в 50 см тепло сохраняется в течение 70—80 дней, снижаясь постепенно до 20—25°. Хорошо разогретый соломистый коровий навоз, перемешанный с торфом (верховым), древесными опилками, листьями в пропорции 70% навоза и 30% торфа, сохраняет среднюю температуру 16—20° до двух месяцев.

Навоз заготовляют с осени, укладывая его в штабеля шириной 2,5—3 м и высотой 1,3—1,5 м и тщательно уплотняя.

ПОЧВЕННЫЕ ГРУНТЫ

Почвенные грунты для теплиц и парников готовят летом. Дерновую землю берут на участке с хорошим травостоем смеси трав и глубиной пахотного слоя не меньше 25 см. Дернину надрезают лопатой слоем 12—15 см и укладывают в штабеля. Через два-три слоя дернину поливают коровяком, навозной жижей, кладут навоз слоем 15—18 см и посыпают известью пушонкой или золой из расчета 1 кг/м². Затем опять кладут два-три слоя дернины и т. д. В течение дета штабель с дерниной 1 или 2 раза перелопачивают.

Перегнойную землю, листовую (лесную) землю, торф тоже готовят заранее и хранят в штабелях, компостируя с навозной жижей и другими компонентами.

К грунтам предъявляют следующие требования: они должны содержать большое количество питательных веществ при оптимальной концентрации почвенного раствора; обладать хорошей влаго- и воздухоемкостью, воздухопроницаемостью; иметь оптимальную реакцию среды; при длительном сроке использования не содержать заразных начал, вредителей и токсичных примесей.

Овощеводы знают, что в процессе эксплуатации грунтов воздухоемкость, влагоемкость, а также объем пор уменьшаются, а плотность — увеличивается, что снижает урожайность овощей. И поэтому для увеличения воздухопроницаемости

и влагоемкости применяют такие рыхлящие материалы, как древесные опилки (от 20 до 30% по объему), дробленая древесная кора (за исключением пород, содержащих дубильные вещества), соломенная резка.

Подготовку грунтов начинают заблаговременно, до строительства теплиц. Культурный слой почвы сохраняют, а если имеется время, то и улучшают. Для этого участок, где предполагается разместить теплицу, удобряют навозом, навозными компостами (100—200 кг/10 м²) и минеральными удобрениями (100—150 г аммиачной селитры, 300—500 — суперфоо- фата и 200—300 г/10 м² сернокислого калия или калимагне- зии) ; засевают их смесью злаковых и бобовых трав, которые затем запахивают на зеленое удобрение. При необходимости почву известкуют.

При строительстве же зимних теплиц, которые связаны с планировочными работами, устройством дренажа и подпочвенного обогрева, культурный слой почвы снимают и используют для составления питательных субстратов.

Опыт любителей-овощеводов показывает, что на легких супесчаных почвах выращивание овощных культур возможно и без предварительной заготовки грунтов, но при ежегодной паправко почв высокими дозами органики. В этом случае обязателен очень тщательпый и своевременный контроль за содержанием питательных веществ, а также соблюдение агротехники.

В качестве основных компонентов при составлении тепличных грунтов в хозяйствах в настоящее время используют полевую, дерновую почву, навоз, компост, опилки, торф с различной степепыо разложения и другие материалы.

Торф для тепличного грунта, по данным Н. В. Борисова (1077), должен иметь зольность не более 12%, pH — не выше 7 -7,5, содержать не более 5—6% железа (извлекаемого 0,2%MCI), не более 6 мг/кг подвижного алюминия. Степень разложения торфа не должна быть выше 40%.

II качество органических удобрений используют навоз, прошедший биотормическую обработку. На тяжелых черноземных заплывающих почвах недопустимо применение жидкого или с малым содержанием соломы коровьего навоза. Такой навоз сильно уплотняет почву.

Дозы внесения минеральных удобрений после заправки грунтов органикой устанавливают исходя из обеспеченности субстратов питательными веществами и потребности каждой культуры.

В качестве удобрений используют концентрированные виды туков, не содержащие балласта и не засоляющие грунты (аммиачная и калийная селитра, двойной или тройной суперфосфат, сернокислый калий и магний и др.). Их вносят под вспашку, а затем почву фрезеруют.

В течение вегетации растений вносят жидкие подкормки минеральными удобрениями. Общая концентрация солей в растворах не должна превышать 0,7 %. в том числе азотных — 0,2%.

Опыт передовой практики и науки (ТСХА и др.) показывает, что при регулярных подкормках растений минеральными удобрениями на основе точных агрохимических анализов нет необходимости * в применении трудоемких органических подкормок, которые могут являться источником инфекции, в связи с тем, что скоту зачастую скармливают отходы овощей. Кроме того, с навозом в теплицы могут попадать соль и некоторые дезинфицирующие вещества (хлорная известь и т. п.), в результате чего возможны отравления и выпады растений.

Для овощеводов-практиков важно уметь правильно подготовить и эффективно использовать субстрат. В ряде областей Белоруссии, республик Прибалтики, РСФСР широко распространено выращивание тепличных овощей на верховом торфе с низкой степенью разложения (до 10%). По данным Н. В. Борисова, субстрат этот отличается высокой кислотностью (рН_сол 2,9—4,0), почти полным отсутствием питательных веществ и очень большой влагоемкостыо, достигающей 100% и более. Такой торф можно использовать только после предварительного известкования (не позднее чем за 10—15 дней до посадки растений) , применяя хорошо размолотые известь-пушонку, доломитовую муку, мел и т. д.

Упитывая различное содержание извести в известковых материалах, очень большую буферность и неоднородность торфов, проводят пробное известкование (несколько вариантов) с определением pH через семь — десять дней. Степень кислотности торфа доводят до pH 5,0—6,0.

Микроудобрения вносят в жидком виде из расчета (г/м²): железа сернокислого — 2, магния сернокислого — 1,5, цинка сернокислого — 1, борной кислоты — 0,5, сернокислой меди — 0,4, сернокислого марганца — 0,4 и по 0,5 молибдата аммония, сернокислого кобальта и йодистого калия.

При возделывании овощей на торфе толщина слоя должна быть от 10 до 25 см, при меньшей приходится более тщательно следить за подкормками и поливным режимом.

При комбинированном способе культуры на торфе можно воспользоваться следующим рецептом для основной заправки удобрениями (г/м²): селитры аммиачной — 40—45, простого суперфосфата — 100—120, калийной селитры — 150— 170, магния сернокислого — 40—45.

Акадомик Я. В. Пойве рекомендует вносить в верховой торф такоо количество микроудобрений (г/м²): буры — 1—2, ппрптных огарков — 80—125 или медного купороса — 2—3, цинка сернокислого — 2, марганца сернокислого — 0,5.

Подкормка в период вегетации проводится известным (в справочниках) питательным раствором Э. Абеле.

Верховой торф служит в течение трех-четырех лет при ежегодной добавке 15—20% свежего, после чего его заменяют. Особенно сильно ускоряет минерализацию верхового торфа паровая дезинфекция субстрата.

Последнее десятилетие в весенних остекленных пленочных теплицах, особенно в тех, где нет подпочвенного обогрева, и качестве субстрата используют прессованную солому (тюки). Для этого наиболее подходит пшеничная солома с полей, не обработанных гербицидами. На 10 м² тепличной площади расходуется 120—160 кг соломы. Тюки кладут вплотную друг к другу торцами в подготовленные траншеи на ‘Д их толщины или прямо на иочву. Если же грунт заражен нематодой, то под тюки подстилают полиэтиленовую нленку. Укладку проводят за две недели до посадки, но в остекленных весенних теплицах это можно осуществлять осенью или зимой.

За 10—15 дней до посадки солому подвергают ферментации, для чего поливают ее горячей водой (50—70°), расходуя 1,5—2 л на 1 кг соломы, и вносят минеральные удобрения. Продолжительность «горения» соломы зависит от доз азотных удобрений. При дробном внесении азота в основную заправку длительность горения увеличивается с 7—10 до 12— 15 дней.

Опытные овощеводы практикуют такие дозы удобрений при основной заправке тюков (г на 100 кг соломы): селитры аммиачной — 1340, селитры калийной — 1257, тройного суперфосфата — 840, извести — 357. Рекомендуется также внесение сернокислого магния (200) и сернокислого железа (300).

В первый прием дают половину дозы азотных и калийных удобрений и вмывают их в тюки водой, через два-три дня вносят остальную часть азота и калия, все фосфорные и магниевые удобрения и железо, а через два-три дня после этого — известь. Совместное внесение извести и аммиачной селитры недопустимо из-за потери азота и возможного отравления растений и людей аммиаком.

Сразу же после внесения азотных удобрений начинается интенсивное разложение соломы с выделением тепла. Температура повышается до 50°. После снижения температуры до 30° поверх соломы насыпают слой свежего грунта толщиной 5—10 см, в который и высаживают рассаду. Можно сажать растения прямо в солому, без насыпки грунта, но в этом случае надо тщательно следить за режимом влажности, не допуская пересыхания. Посадку проводят по центру, в одну строчку.

В период вегетации дают минеральные подкормки: первую—через 10—12 дней после посадки, последующие — через каждые 7—10 дней. Концентрация подкормок — 1,5— 2 г/л. Хорошие результаты показала смесь удобрений из равных количеств аммиачной и калийной селитры, по 0,75— 1 г/л.

При культуре на соломе особенно тщательно надо следить за влажностью, проводя более частые поливы небольшими нормами. Чрезмерные поливы способствуют вымыванию питательных веществ и голоданию растений.

Необходимо учитывать, что солома сильно оседает и для предупреждения повисаиия растений при подвязке надо оставлять запас шпагата длиной 20—30 см. К концу вегетации солома почти полностью разлагается и ее остатки запахивают в почву.

При культуре овощей на древесных опилках их насыпают слоем 25—30 см и используют в течение пяти-шести лет с ежегодной добавкой 10-саитиметрового слоя. Через пять- шесть лет опилки заменяют целиком.

Овощеводы Алтайского края вносят следующие дозы удобрений в свежие опилки (кг на 1000 м² теплицы): древесной золы — 300, аммиачной селитры — 250, суперфосфата — 200, кплимагиозии — 150. Вносят в сухом виде, вразброс. В последующие годы удобрения не применяют за псключением золы (250 кг на 1000 м²) для нейтрализации повышенной кислотности.

11 период вегетации дают еженедельные жидкие подкормки, растворяя н 100 л воды: аммиачпой селитры — 250 г, суперфосфата • — 300, сориокислого калия — 200, калимагне- иим 200, по 0,5 г сернокислых солей меди, железа, цинка, марганца, двух ромовокислого калия, алюминиевых квасцов, ми 0,25 г хлористого кобальта, бромистого калия, йодистого калим, молибдоноаокислого аммония и 2 г борной кислоты. Расход подкормок, вносимых в середину междурядья, — 3— 4 л/м²,

При культуре на опилках наблюдаются случаи сильного самосогревания субстрата, для предотвращения которого надо снииить довы илота в подкормках, возмещая его недостаток внекорневыми подкормками мочевиной в концентрации 0,2%. Самосогреванию субстрата способствует и увеличение слоя опилок.

При наличии хорошего дренажа можно рекомендовать промывочные поливы, снижающие горение.

Важная особенность опилочного субстрата — постоянное подкисление, которое устраняют применением физиологически щелочных удобрений (кальциевая селитра и др.), внесением золы и известковых материалов.

Культура овощей на древесной коре почти не отличается от таковой на опилках. Разница состоит в том, что дозы удобрений снижают в 1,5—2,5 раза в связи с ее меньшей, по сравнению с опилками, емкостью поглощения. Диаметр частиц коры не должен превышать 0,5—1 см. Из-за низкой влагоемкости коры нужны более частые поливы малыми дозами. Срок использования субстрата — три — пять лет с ежегодной добавкой 10—15 % свежей коры.