Календарь основных работ в открытом грунте — Август

В августе созревает ранняя белокочанная и цветная капуста первого срока посева (убирают до 5—10 августа), сродиеснелая капуста Слава 231, выращенная из горшечной рассады (убирают до 20—25 августа), поздняя капуста сорта Московская поздняя, выращенная также из горшечной рассады (убирают после 20—25 августа).

Посла уборки ранней белокочанной капусты формируют на каждом растении по два кочанка-детки.

Идет основной сбор огурцов (через каждые один-два Дни). Для продления плодоношения огурцов аккуратно раскладывают плети и продолжают полив. До конца плодоношения на небольших участках желательно под огуречные растения подсыпать плодородную почву, что заменяет рыхление.

Если у огурцов в это время появляется светло-зеленая окраска и слегка заостряется верхушка плода, растения подкармливают аммиачной селитрой (30 г на 10 л воды) или коровяком (1—2 кг на 10 л воды), птичьим пометом (0,75 кг па 10 л воды). На три-четыре растения расходуют 1 л раствора, При необходимости подкормку повторяют через пять — семь дней. Если плоды зеленые, но сужены к плодоножке и сильно расширены в верхней части, растения подкармливают сернокислым или хлористым калием (2 спичечные коробки на 10 л воды) или золой (два стакана).

Одновременно собирают урожай зеленого горошка, кольраби, летней редьки, репы. На освободившихся участках сеют повторно укроп, редис, листовой салат и для кормовых целей — овес на зеленый корм.

В августе снимают ранний урожай помидоров. Начиная со второй половины июля и весь август собирают бланжевые, бурые и красные плоды помидоров.

Чтобы ускорить созревание помидоров, продолжают удалять появившиеся пасынки (на шпенек). В центральных районах Нечерноземной зоны до третьей декады августа прищипывают помидорные растения — удаляют верхушки всех плодоносящих побегов.

Полезно срезать вместе с кистями и цветки, из которых все равно плоды сформироваться не успоют. Облегченные после их удаления растения всю свою силу сконцентрируют на формировании урожая оставшихся плодов.

Высокорослые сорта помидоров, привязанные к кольям, прищипывают в первую очередь.

Для ускорения созревания плоды поворачивают к солнцу, стараясь не сломать стебли и обрывая при этом сухие, пожелтевшие листья. Под кисти низкорослых сортов помидоров подставляют различные рогульки (деревянные), укладывают кисти на стебли так, чтобы плоды были на солнце.

Опытные овощеводы не ждут, когда покраснеют плоды, а убирают их в бланжевой спелости с плодоножкой, аккуратно укладывая в ящик (в два-три слоя), и дозревают в помещениях. Получаются отличные по вкусу плоды. Оставшиеся же на кустах быстрее завершают созревание.

Здоровые, с хорошо выросшими плодами кусты растений поздних сортов помидоров иногда выдергивают с корнем и вешают на вешала (не чердаке) до вызревания плодов.

В августе помидоры подвергаются наибольшей опасности — заболеванию фитофторой, которая особенно быстро распространяется при резких суточных колебаниях температуры воздуха, сопровождающихся росой и туманом. При этом заболевании листья становятся темно-бурыми, стебли коричневыми, а на плодах появляются грязно-расплывчатые и твердые пятна. С нижней стороны листа пятна окаймлены беловатым паутинистым налетом (спороношение гриба). Фитофтора за три-четыре дня может погубить весь урожай помидоров.

В борьбе с фитофторой эффективны профилактические меры, проводимые до появления внешних признаков болезни, как правило, в первой половине августа.

Хорошо помогает опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью (100 г на 10 л воды) или раствором медного купороса (20 г на 10 л воды) с добавлением одной столовой ложки стирального порошка «Новость» для лучшего прилипании рагтаора к листьям. Применяются и другие химические способы борьбы с фитофторой, о которых уже говорилось а рапдоле но пищите растений,

При появлени и фитофторы па отдельных кустах помидорок плоды немедленно снимают, а кусты ликвидируют.

Наиболее опасна фитофтора для поздних по созреванию сортов помидоров (высокорослых).

При обнаружении многократных признаков болезни помидоров на данном участке срочно снимают все сформировавшиеся зеленые плоды и закладывают их на дозревание, предварительно прогрев плоды при температуре 40° в течение 4 ч (в духовом шкафу, в русской печи). Можно также опустить плоды в горячую воду с температурой не более 60° на 2 мин. Если не провести прогревания, то даже здоровые на вид плоды через три-четыре дня чернеют и загнивают.

Дозаривают помидоры в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре 20—25°. Плоды укладывают в ящики, плоские корзины, на полки и стеллажи не более чем в два-три слоя.

Для успешной борьбы с фитофторой следует высаживать помидоры на данном участке не чаще чем через три-четыре года. Из севооборота (плодосмена) обязательно исключают картофель (его размещают как можно дальше от плантации помидоров). Семена помидоров обязательно протравливают рекомендуемыми протравителями.

В первой декаде — середине августа огурцы могут быть повреждены мучнистой росой, антракпозом, бактериозом.

Мучнистая роса появляется в виде белого налета вначале с верхней, а затем и с нижней стороны листа.

При очаговом (единичном) заболевании листья осторожно срезают, складывают в ведро с раствором медного купороса или извести (1 спичечная коробка на 1 л воды). Можно прижечь листья молотой серой, нанося ее ваткой на пораженные места. На больших площадях растения опрыскивают коллоидной серой (15—20 г на 10 л воды) и другими рекомендуемыми препаратами.

Используют также настой коровяка: 1 часть перепревшего (не подвергнутого действию солнечных лучей) или свежего коровяка разводят в 10 частях воды, настаивают 3—4 ч, процеживают и опрыскивают.

При антракнозе на листьях огурцов с верхней стороны видны желтоватые округлые пятна, с нижней — розоватый налет, а на плодах — розовато-бронзовые язвочки.

При бактериозе на листьях образуются пятна угловатой формы, причем в дождливую погоду (и по утрам) на нижней стороне листьев появляются желтовато-мутные капли, которые, подсыхая, образуют белый налет, а затем темнеют и выкрошиваются.

Эти болезни при длительной дождливой погоде могут за неделю поразить все плоды. Во время появления очагов этих болезней листья вырезают и уничтожают, а растения опрыскивают 1%-ной бордоской жидкостью (100 г на 10 л воды).

При использовании любых химикатов плоды помидоров и огурцов после сбора нужно тщательно промыть теплой водой.

В конце августа некоторые овощеводы начинают заготавливать собственные семена помидоров.

На семена отбирают плоды здоровых, скороспелых, урожайных растений со второй или третьей кисти. Такие растения заранее отмечают цветной тесемочкой и стараются не опрыскивать ростовыми веществами и ядохимикатами. Па отмоченными растениями следят до момента полного созревания плодов (красные или бурые). Выпускают семена только тогда, когда плоды приобретут яркую окраску (типичную для сорта) и станут мягкими.

Плод режут попорок и чайной ложкой вынимают мякоть с семенами, помещая ее в стеклянную посуду (сосуд), где и оставляют при комнатной температуре на два — четыре дна. После этого семена тщательно промывают водой, раскладывают па бумаге, фанере или на столе и просушивают.

Из 1 кг плодов получают 3—4 г полноценных семян (в 1 г более 250 штук),

Нельзя заготовлять семена из общей массы плодов, хотя бы и самых крупных, красивых, товарных.

В августе готовятся к массовой переработке (засолке) овощей. Ведут первое маринование (засолку) огурцов, помидоров, зелени петрушки, сольдерея, укропа.

Приготовляют сок из нестандартной белокочанной (в том число и ранней) капусты. Сушат зелень, лук, листья савойской капусты.

Наряду с начавшейся переработкой овощей продолжают тщательный уход за растениями, уделяя особое внимание повторным посадкам и посевам. Пришла пора и сплошной уборки некоторых овощных культур. Очень важно своевременен убрать лук-совок при полегании и усыхании листь-

ев. В средней полосе в зависимости от погоды севок убирают с 25 июля по 5 августа. Своевременно выдернутый из почвы севок хорошо просушивают. В сухую погоду его раскладывают на земле тонким слоем, в сырую — переносят под хорошо продуваемый навес. Сушка может длиться до месяца. За это время шейка севка станет • тонкой и отсохнет, а луковички оденутся кроющими чешуями. Чем лучше севок просохнет, тем больше будет уверенности в том, что при хранении он не заболеет шейковой и другими гнилями. Просушенный севок перебирают, сортируют по размеру (стандартный диаметр севка для большинства сортов 1,5—2 см). Мелкий севок (до 1 см) можно в октябре посадить под зиму.

Севок, предназначенный для весенней посадки (на репку), нужно хранить при минус 1—3° (холодный способ). При этом он переохлаждается, но остается жизнеспособным, а главное — после высадки весной в грунт не выбрасывает стрелок. Растения также не стрелкуются, если севок хранить при 18—25° (теплый способ). Недостаток теплого хранения — сильное усыхание севка, ипогда наполовину^ Севок, хранившийся неправильно, то есть при температуре от 1 до 15° тепла, после высадки неизбежно застрел- куется. В этом случае процент заетрелковавшихся растений можно уменьшить предпосевным прогреванием севка в течение двух-трех суток при температуре до -f28—30°.

Вслед за севком убирают лук-репку из мелкого севка, посаженного под зиму, а с половины августа — лук из севка и чернушки весенней посадки и посева. Любой лук после уборки тщательно просушивают, отбирают на длительное хранение здоровые и без механических повреждений луковицы. Несколько позднее поспевает лук, выращенный через рассаду. Этот лук очень хорош как салатный, и расходовать его нужно в первую очередь, так как он плохо сохраняется.

Нельзя запаздывать и с уборкой чеснока, иначе он теряет товарные качества и становится непригодным для хранения. В конце июля начинают убирать однозубки из бульбочек. Затем вызревает чеснок из зубков, посаженных осенью, а к середине августа — и от ранней весенней посадки.

Основные признаки созревания чеснока — листья желтеют и полегают, а новые — не образуются.

У стелкующихся сортов оставленные на лучших растениях бульбочки в чехликах перед уборкой чеснока срезают. Из марлевых мешочков, одетых на них в июле, их не вынимают. Мешочки развешивают в сухом, проветриваемом помещении до полного вызревания бульбочек. Бульбочки вызрели, если они высыпались в мешочек и при перемешивании шуршат. После этого их калибруют по размеру, отбирая па посадку крупные и средние (0,9—0,6 см в диаметра), более мелкие — бракуют.

Для ускорения созревания плодов помидоров продолжают удалять появляющиеся пасынки, и не позднее 5—15 августа (в зависимости от погоды и района возделывания) прищипывают верхушки всех плодоносящих побегов. Одновременно удаляют и все цветочные кисти, на которых все равно не успеют сформироваться плоды, но которые задержат формирование и созревание уже завязавшихся.

Прищипка имеет особое значение для высокорослых, более поздних сортов, растения которых подвязывают к кольям.

Значительно ускоряет созревание плодов поворачивание их к солнцу.

У среднеспелых и поздних сортов капусты в конце июля начинают завязываться кочаны. В это время их сильно повреждают тля и гусеницы бабочек (белянки, совки, моли и др.), У совки яйца беловатые, гусеницы зеленые. Они прогрызают листья, забираются внутрь кочана и загрязняют его экскрементами. Белянка откладывает ярко-желтые яйца. Гусеницы желто-зеленые с темными пятнами объедают листья капусты, оставляя лишь крупные прожилки. У моли яйца светло-желтые, постепенно темнеющие, гусеницы мелкие, светло-желтые, проедают нижнюю ткань листа, не трогая верхнюю. Ткань листа в местах повреждения обесцвечивается, становится очень тонкой, нормальная работа листа нарушается. Иногда гусеницы моли повреждают и верхушечную почку растения, в результате чего кочан не завязывается. От повреждений снижается урожай и его качество: кочаны становятся непригодными как для хранения, так и для переработки. Все бабочки откладывают яйца на нижнюю сторону листьев. Поэтому самый верный и простой способ борьбы с вредителями (хотя и кропотливый) — систематический осмотр листьев и раздавливание яиц, а позднее — сбор гусениц в банку с водой.

Картофель ранних сортов стараются убирать в сухую погоду до 5—15 августа (особенно на семенные цели). Ранний срок уборки позволяет уберечь растения от заболевания фитофторой. На семена оставляют выравненные клубни от 50 до 100 г. Они должны быть взяты от куста, у которого все клубни абсолютно здоровые. Чтобы семенные клубни хорошо хранились, их выдерживают на свету 10—15 дней (светозакалка и озеленение). Ее проводят постепенно, избегая яркого солнца, чтобы на молодой кожице не было ожогов.

Позеленевшие клубни нельзя употреблять в пищу и на корм скоту: в них образуется ядовитое вещество — соланин.