Зимне-весенние работы в персиковом саду

В феврале, в период оттепелей (так называемые февральские окна), белят сад. Побелка задержит вегетацию деревьев, а заодно и раннее цветение. Это очень важно в период возвратных весенних заморозков.

АГРОНОВОСТИ.РФ

Для побелки берем 2 кг гашеной извести и 200 г медного купороса в расчете на 10 л теплой воды. Медный купорос растворяем в 2 л горячей воды, а известь в отдельной посуде заливаем 8 л теплой воды. После растворения медного купороса и извести в воде смешиваем оба раствора, вливая раствор медного купороса тонкой струйкой в ​​известковое молоко. Все хорошо перемешиваем деревянной или пластиковой тростью.

После этого добавляем прилипатель и обрабатываем деревья щеткой сверху вниз. В качестве прилипателя можно использовать казеиновый клей, клей ПВА или раствор хозяйственного мыла, для чего его нужно измельчить и растворить в горячей воде. Таким образом, обработанные побелкой стволы и скелетные ветви деревьев будут защищены от морозобоин и солнечных ожогов, от которых они страдают в зимне-весенний период, а точнее, в феврале и марте.

В феврале при наличии снега забрасывайте приствольные круги деревьев на высоту штамба, то есть до начала роста скелетных веток. Скелетные ветки забрасывать снегом нежелательно, потому что ближе к концу зимы снег уплотняется и ветки могут ломаться под его тяжестью. Этот способ позволит сохранить влагу возле деревьев во время весенних суховеев.

С началом весны в тёплые и безветренные дни при среднеустойчивой температуре +5 °С осуществляем первую обработку деревьев «по голому дереву» против зимующих стадий вредителей и болезней. Многие практикуют обработку двумя препаратами: бордоской жидкостью (далее БР) и фунгицидом контактного действия Косайд. В один год первую обработку деревьев по голому дереву  делают 3%-ю БР, а затем, в начале распускания листовых почек, по розовому бутону в апреле обрабатывают Косайдом. На следующий год возделывают уже в обратном порядке: сначала по голому дереву Косайдом, а после набухания почек — 1% БР. Это обеспечивает защитный профилактический эффект, воздействуя на возбудителей грибковых заболеваний, а также действуя против бактериальных пятнистостей.

ПРИНЦИП ДОЛГОВЕЧНОСТИ

Часто садоводы спешат начать обрезать сады в первые солнечные дни, и это происходит практически вслепую: визуально погибшую за зиму почку не отличить от живой. В этом случае урожай летом может оказаться незначительным. Чтобы такого не произошло, советуют садоводам не спешить брать в руки режущие инструменты. Подождите до полного пробуждения и появления розового бутона, а может быть, и цветения. В это время будет хорошо видно, какие части дерева подмерзли, а какие остались живы. Погибшие удаляем, а живые части дерева обрезаем по розовому бутону или по цвету.

Из всех плодовых, подлежащих обрезке, персик является основной культурой, без этой операции практически не растет или не очень долговечна. Деревья загружают себя обилием мелких плодов и нарастающей древесиной. Как следствие, поражаются грибковой болезнью, вирусами, плохо переносят зимние морозы, на стволах и скелетных ветвях выделяют камедь и раньше погибают.

Поэтому садоводы, которые не обрезают персиковые деревья или делают это несовершенно, считают, что культура недолговечна. Просто нужно своевременно осуществлять грамотную агротехнику.

ИГРА В ДОЛГУЮ

Есть много способов обрезки персиковых деревьев, с помощью которых формируется крона дерева. Рассмотрим те, которые считаются наиболее эффективными.

Короткая обрезка с побегом замещения. Она похожа на обрезку виноградного куста. Молодой, хорошо развитый побег укорачивают на 8–10 групп или почек, которые оставляют на плодоношение. А другой побег, расположенный ниже плодоносного звена, укорачиваем на две почки, и он служит побегом замещения для плодоношения в следующем году. Таким образом регулируем нужную высоту самого дерева, а также регулируем его загрузку урожаем. В первый год посадки саженца персика выделяем 3–4 скелетных веток, отходящих от ствола не под острым углом, а также формируем расстояние между ними.

Длинная обрезка.  Этот метод обходится без обрезки плодоносящих почек, но требует обязательного ручного прореживания плодов. Операцию нужно начинать раньше времени – во время цветения персиковых деревьев, обрывая вручную лишние цветки. Таким образом, мы уменьшаем нагрузку плодами как на плодоносящий побег или звено, так и на дерево в целом. Прореживание нужно производить в первые 4 недели после начала цветения дерева, то есть до окончания фазы деления фруктовой клетки с тем, чтобы максимизировать размер плода.

Если не произвести нормирование плодами, то деревья перегружаются урожаем, слабеют, а плоды становятся мелкими и теряют свои вкусовые и товарные качества. При таком способе обрезки побег замещения не требуется. Ветвь, на которой равномерно расположены плоды, под их весом равномерно наклоняется, а на месте изгиба прорастает побег, который на следующий год останется на плодоношение.

При такой обрезке следует закладывать сад, увеличивая расстояние между деревьями. Под тяжестью плодов ветки деревьев наклоняются в разные стороны, занимая больше свободной площади, при этом смыкаются ветки как в ряду, так и в междурядьях с ветвями соседних деревьев. Как следствие, персиковые плоды под нагрузкой не обламывают плодоносящие ветви и звенья, потому что они расположены на нужном расстоянии, 15-20 см друг от друга. А значит, погрузка плодами на плодоносящую ветвь или побег размещена равномерно по всей длине и нет загущения плодов в одном месте. Ветви под тяжестью плодов сгибаются вроде плакучей ивы. На дереве не будет мелких и недоразвитых плодов, они будут иметь хороший цвет и внешний вид, высокое качество, скорее созревать.

ПРОЙДЕМСЯ ПО ЭТАПАМ

Предварительная или санитарная. Такую обрезку можно производить в начале весны, желательно при плюсовой температуре. Удаляем засохшие, пораженные механически, подмерзшие, а также пораженные болезнями и вредителями побеги. Вырезаем ненужные побеги, а также двойники и жировики.

Формирование и корректировка. Регулируем и удерживаем тип кроны, а также силу роста дерева для обеспечения отличного освещения кроны в целом.

Обрезка на плоды. Состоит в укорочении однолетних плодовых побегов. В зависимости от силы роста дерева, сорта и цветения побеги укорачивают на нужную длину.

Обрезка на замещение. Обрезкой укорачиваем однолетние слабые побеги на две почки. Из этих почек вырастают два побега. Верхний оставляем на плодоношение, укоротив его на 8–10 почек, а нижний укорачиваем на две почки. На следующий год отплодоносивший побег удаляем, а оставшиеся два обрезаем, как в предыдущем году, то есть верхний для плодоношения, а нижний на две почки будет побегом замещения.

Окончательная обрезка. Такую обрезку применяют по цвету. Ведь тогда хорошо видно, что обрезать, а что оставлять на дереве. Ненужные ветви и жировые побеги, растущие внутрь кроны, срезаем на кольцо, если эти операции не выполнили летом во время зеленой обрезки или ранней весной во время предварительной обрезки. Жировые побеги, направленные на наружную крону, можно не удалять, а только укоротить для загрузки их плодами. Они могут послужить для замещения отдельного плодового звена или скелетных ветвей. Во время укорочения замедляется рост побегов и происходит закладка цветочных почек на преждевременных побегах.

Срезы на дереве заделывают садовой замазкой, садовым варом или масляной краской. Впрочем, поскольку сейчас масляных красок практически нет, советуют замазывать срезы и раны на деревьях водоэмульсионной краской или нигролом, добавив канифоль, воск или парафин для эластичности.

Добавить комментарий

Читайте также

Back to top button