Выращивание овощей в комнатных условиях

Зимой в комнатных условиях получают зелень лука, петрушки, сольдерои, укропа, салата и других овощей.

7
Выращивание овощей в комнатных условиях

Выращивать овощи можно зимой, весной, осенью у себя дома, используя окна, выходящие на юг, юго-восток и юго-запад (а при наличии электронодсвочивання — в любом мосте).

Начиная с середины февраля, кроме зеленных овощных культур, приступают к выращиванию рассады — сначала огурцов для защищенного грунта (и для культуры огурцов на окне — с конца марта), а затем помидоров, ранней белокочанной и цветной капусты, сельдерея и др.

Осенью па окнах выращивают зеленные овощные культуры, ведут осеннюю культуру огурцов и помидоров (рассаду высаживают обычно в июле).

Дли выращивания овощей на окнах нужны деревянпые ЯЩИКИ. Ив расчета на одно окно делают два ящика: ширина каждого от 20—25 (дно) до 30—35 см (верхняя часть шпика), длина — 40—50, высота — 12—15 см.

Перед насыпкой питательного почвенно-торфяного грун- тм на дно ищи ни кладут дренажный материал — кусочки красного кпрннча, гравия, крупного речного песка.

Размеры ящиков, их количество зависят от размера окна, Если предлагается более интенсивное использование нрноконного пространства, то строят специальные кронштейны (полки) для установки двух и даже трех ярусов ЯЩИКоа плп расширяют подоконник. Однако во всех случаях ящики надо ставить ближе к свету, а при ярусном размещении между ящиками оставлять пространство не менее 30—40 см (для выгонки зелени).

Очень удобно (для соблюдения чистоты в комнате и более свободного регулирования влажности почвенного грунта) ставить ящики на подставки-противни, изготовленные из оцинкованной или любой другой, но окрашенной жести.

При наличии подставок-противней для выращивания овощей, включая огурцы и помидоры, используют и синтетические мешки диаметром 25—35 см, высотой до 30 см с несколькими высеченными отверстиями для лучшего регулирования водно-воздушного режима. Используют также цветочные, гончарные, пластмассовые горшки, рассадные ящики и др.

Почвенно-торфяную питательную смесь готовят летом или ранней осенью предшествующего года. У опытного овощевода всегда в запасо есть теплая, хорошо укрытая на зиму дерновая, перегнойная, листовая садовая пли лесная земля, или торф, или торфонавозные, торфоминеральные, дерново-навозные компосты. Для использования в комнатных условиях вполне пригоден компост, содержащий 60—70% торфа, 20—30 — навоза, 6—10 — дерновой земли, 2—3 — фосфорных удобрений, 1% извести-пушонки. Разумеется, соотношение основных компонентов компоста будет меняться в зависимости от возможностей и условий.

Для ускоренной выгонки лука на перо лук-выборок или репку предварительно намачивают в теплой воде (за одни- двое суток до посадки), обрезают шейку или делают вертикальный надрез луковицы и высаживают в ящики мостовым способом вплотную одна луковица к другой. Первые 10—12 дней ящики могут стоять в любом теплом и темном месте, или в один ряд, или в несколько рядов друг на друге. После того, как лук прорастет на 5—10 см, ящики выставляют на свет — ставят на кронштейны (подставки) к окну. Через две недели срезают первые выросшие до 20—30 см перья или же выдергивают целиком луковицы с пером, тем самым прореживая посадку и создавая лучшие условия оставшимся в ящике растениям.

Уход за луком заключается в регулярных поливах (1— 2 раза в неделю в зависимости от влагоемкости почвенного грунта).

При ограниченном объеме выгонки зелени лука луковицу можпо поместить сверху любого сосуда, наполненного водой. Донце лука, а затем и корни всегда находятся в воде; за четыре недели получают зеленое перо.

Для выгонки зелени петрушки и сельдерея в ящики (в том числе для многократной ее срезки) высаживают заранее заготовленные корнеплоды (или покупают нх отдельно или вмосто с золоныо для обрезки в овощных магазинах), сажают (укладывают, нореслаивая почвой) корнеплоды рядами через 3—6 см и наклонно, чтобы не засыпать землей верхушечные ростовые почки. Выращивать петрушку и сельдерей можно и семенами, но на это уходит не менее трех месяцев.

При выгонке зелени из корнеплодов петрушки и сельдерея полив ведут нечасто (важно, чтобы сама почва была достаточно влажной), поскольку при ограниченной вентиляции частый полив приводит к загниванию корнеплодов, к появлению плесени и других болезней. Первый полив проводят после того, как ворхушечные почки тронутся в рост (то есть образуются норвыо корни),. В домашних условиях (в не обязательно только на окнах) можно выращивать (выгонять) та юно свекольник, ревень, цикорный салат витлуф и щавель. Для выгоночных культур, дающих зелень в основном за счет запаса в луковицах, корнеплодах, корневищах пластических веществ, пригодны почвы, менее богатые питательными веществами, чем для огурцов и помидоров, но легкие по механическому составу.

Многие овощеводы-любители в комнатных условиях успешно выращивают сеянцы и рассаду огурцов, помидоров, кочанного салата, белокочанной и цветной капусты и других овощных культур, придерживаясь принятых для данной зоны сроков выращивания. Приемы подготовки семян к посеву в этом случае обычные, что касается температуры, то до всходов (в любом месте, в том числе и в слабо освещенном) ее поддерживают в пределах 18—25°, а после появления всходов, когда ящики с сеянцами выставляют к свету (окну), снижают до 10—16° тепла (в зависимости от культуры).

Через три—пять дней после того, как появившиеся всходы становятся коренастыми, невытянутыми, температуру начинают постепенно повышать.

Сеянцы и рассаду (распикированные в горшочки) в теплые весенние дни выносят на солнечную террасу, веранду или даже в защищенное от холодного ветра место у южной стороны дома или сарая. На ночь рассаду переносят в теплоо место (в помещение). Так обычно готовят рассаду, которую предполагают высаживать в парники, тоннели или в открытый грунт.

Рассаду помидоров и огурцов, предназначенную для выращивания на окнах, пересаживают на постоянное .место (в ящики, горшки и т. п.), когда сформируются по четыре- пять настоящих листьев огуречного растения и по шесть- семь листьев — у помидорного.

Для огурца и помидора предпочтительны плодородные легкие почвы. Еще лучше использовать специально приготовленные питательные смеси из выветрившегося (но не пылящего) торфа, навозного перегноя, дерновой земли в равных частях. К смеси добавляют песок, промытый водой для удаления ила, и минеральные удобрения: гранулированный суперфосфат и рижское удобрение А и Б соответственно по 1,5 и 1 г/кг субстрата. Для лучшего распределения удобрения смешивают с песком, а затем вносят в смесь.

При выращивании растений на подоконниках холодный воздух, стекающий с окна, омывает горшок или ящик, охлаждая корневую систему, а теплый, пересушенный, поднимаясь, вызывает усиленное испарение влаги листьями. Охлажденная корневая система слабо” подает воду, питательные растворы к вегетативным органам. Поэтому поливать растения ну5кно только теплой водой (22—25°), а размещать их на специально изготовленных деревянных или металлических решетах в 20—30 см от окна. При понижении наружной температуры воздуха оконное стекло желательно занавесить бумагой, а перед проветриванием помещения растения лучше передвинуть так, чтобы холодный воздух на них не попадал.

Успех выращивания помидоров и огурцов в значительной степени зависит от выбора сорта. Особенно хорошо удаются в комнатных условиях огурцы сортов Марфинский и Многоплодный ВСХВ, сравнительно теневыносливые. Среди сортов помидоров предпочтение следует отдать следующим: Алпатьева 905А, Ленинградский скороспелый, Грунтовый грибовекпй 1180; Мак 12/20-4. Неплохо удаются гибриды Вировский скороспелый, Украинский тепличный 285. Если же эти семена приобрести не удалось, можно использовать и другие районированные сорта, предназначенные для защищенного грунта, семена которых продаются в магазинах «Сортсемовощ».

Вот какую «домашнюю» агротехнику огурцов и помидоров рекомендует заслуженный агроном Николай Алексеевич Смирнов.

К посеву семян огурцов для выращивания рассады без применения электроосвещения лучше приступить во второй половине февраля. На посев используют полновесные семена. Для этого их погружают в 5%-ный раствор поваренной соли (50 г/л воды), всплывшие семена бракуют. Увеличивает выход раннего урожая прогревание семян, которое начинают за 1,5—2 месяца до посева. Семена, отобранные но удельному весу (в растворе поваренной соли), подвешивают в марлевом мешочке недалеко от печки пли отопительной батареи, где температура не ниже 20°.

Перед посевом семена проращивают, а затем высаживают в горшочки из-под сметаны, гончарные, торфоперегнойные и полиэтиленовые или бумажные стаканчики, заполненные питательной смесью. Приемы выращивания огурцов разных сортов мало отличаются друг от друга. В горшочки насыпают питательную смесь и высаживают наклюнувшиеся семена на глубину 2 см. При появлении 2—3 настоящих листьев целесообразно прищипнуть верхушечную почку (лучше удалить ножницами), чтобы вызвать раннее появление боковых побегов, на которых бывает больше завязей.

Через 7—8 дней прищипнутую рассаду пересаживают в гончарный горшок большого размера или деревянный ящик, на дно которого 2—3-сантиметровым слоем укладывают керамзит, мелкий гравий, битое стекло, а сверху насыпают почвенную смесь. Предварительно политую рассаду осторожно извлекают из горшочка, в котором ее выращивали, пересаживают и засыпают почвой до подсемядольного колена. В дальнейшем уход за растениями сводится к систематическому поливу, увлажнению почвы до появления влаги в поддоне горшка, подкормкам, подвязке растений.

Взрослые растения необходимо подвязывать к проволоке шпагатом широкой свободной петлей у основания стебля, а стебель закрутить вокруг проволоки. Над 5—7-м листом нужно прищипнуть верхушечную почку с оставлением пазушной, чтобы вызвать образование новых боковых побегов. Боковые неплодоносящие побеги удаляют, остальные прищипывают над завязью, оставляя над ней 2— 3 листа. Растения до начала плодоношения подкармливают через каждые 10—15 дней аммиачной селитрой 1 г, суперфосфатом — 2, хлористым калием — 0,5 г на 1 л воды. Затем дозу увеличивают в 1,5 раза. Сухие и сильно пожелтевшие листья удаляют, а растения периодически опрыскивают теплой водой. Появляющиеся женские цветки опыляют, для чего с мужского цветка обрывают лепестки и тычинками его касаются женского цветка.

Для повышения влажности воздуха батареи центрального отопления нужно периодически покрывать увлажненной тканью.

Помидоры значительно требовательнее к свету, чем огурцы, поэтому для них следует подбирать более освещенные места в комнате, еще лучше выращивать их дополнительным электроосвещением. При недостатке света в период выращивания рассады рост растений задерживается, мало образуется бутонов. Если же и дальше взрослые растения держать при плохой освещенности, возможно и опадение бутонов. Чем выше освещенность, тем интенсивнее завязываются и созревают плоды.

Перед посевом семена намачивают в воде комнатной температуры и выдерживают 12—15 ч. Для оббеззаражи- вания набухшие семена обрабатывают 1%-ным раствором марганцовокислого калия (1 г на полстакана воды), в котором их выдерживают 20 мин, затем тщательно промывают водой. Затем воду сливают, набухшие семена кладут во влажную марлю, или другую ткань, или в ошпаренные кипятком древесные опилки и ставят в теплое место.

После того как семена наклюнутся, их высевают в ящик глубиной 8—10 см с питательной смесью. Семена раскладывают (можно пинцетом) в рядки на расстояиии 3—4 см друг от друга, между рядками — 4—5 см. После появления всходов ящик переставляют ближе к свету. В течение недели днем надо поддерживать температуру 15—18°, а ночью — 10—14°. Затем до начала цветения днем 20—22°, ночью — 14—15°; в период плодоношения — соответственно 25—26 и 18—20°. Когда у растений образуется 1—2 настоящих листа, их пикируют в горшочки или стаканчики, прищипывая корень на 1/3.

Растения с 5—6 листьями рассаживают в гончарные горшки большого размера. Оптимальный срок высадки рассады помидоров на постоянное место — конец марта — начало апреля, когда продолжительность дня в средней нолооо увеличивается до 12 ч.

Уход заключается в поливе, подкормках, пасынковании. Нужно помнить, что помидоры плохо переносят недостаток, а еще хуже — избыток влаги, особенно продолжительное время. Поливают помидоры в рассадном возрасте 1—2 раза в неделю, начиная с мая — ежедневно.

Спустя десять дней после пикировки сеянцев в горшочки проводят первую подкормку, через шесть-семь дней — вторую, третью — за 4—5 дней до посадки рассады в горшки большого размера. Для первой подкормки в литровой банке растворяют 0,5 г аммиачной селитры, 4 — суперфосфата, 1 г сернокислого или хлористого калия, при второй — нормы всех удобрений удваивают. Третью подкормку дают такую же, как и первую.

Взрослые растения подкармливают через каждые 10— 15 дней. Как только растения, высаженные в горшки, укоренятся, их можно подкормить аммиачной селитрой — 1,5 г, суперфосфатом — 5, сернокислым калием — 1 г на 1 л воды. В дальнейшем до образования плодов увеличивают в 2 раза дозу аммиачной селитры и в 1,5 — суперфосфата и сернокислого калия. При образовании плодов дают по 4 г на 1 л воды аммиачной селитры и суперфосфата, 3 г сернокислого калия. За день до подкормки растения поливают.

В комнатных условиях помидоры выращивают в один стебель, поэтому все боковые побеги (пасынки) нужно своевременно удалять, не допуская роста их более 2—3 см. Чтобы получить ранний урожай плодов, на стебле оставляют не более 2—3 кистей.

Для лучшего опыления цветков нужно цветущие растения слегка встряхивать или периодически ударять ио стеблю рукой

Перед появлением первой кисти, а затем в период завязывания плодов целесообразно подсыпать свежий плодородный грунт к стеблям на 2—3 см.

Поделиться