Укоренение черенков винограда

С наступлением февраля приходит время высаживать семена овощных культур для получения рассады, а также для получения новых саженцев винограда методом укоренения одеревеневших черенков. В специализированных книгах и журналах вы можете найти множество способов укоренения черенков винограда, которые, в сравнении с черенками плодовых деревьев (яблони, груши, сливы и прочие), в общем-то неплохо укореняются.

Тем не менее, подобные способы укоренения черенков имеют как преимущества, так и определенные сложности. Не каждый садовод сможет к осени получить отличный итог своего труда.

Укоренение черенков винограда зимой в комнатных условиях обеспечивает ускорение в росте саженцев не менее чем на 3 месяца, по сравнению с теми саженцами, которые вы получаете, высаживая черенки по весне сразу в землю.

Перед тем, как начинать непосредственно укоренять черенки, необходимо на каждый черенок прикрепить маркировку с названием сорта. Нижний срез черенка необходимо обновить под самым узлом. Обратите внимание, нижний узел обязательно должен быть с полной диафрагмой. Делать срез вы можете любым удобным для вас способом: прямым, под углом, перпендикулярно оси, с одной стороны или с обеих.

В некоторых источниках указано, что срезы, сделанные под углом, увеличивают площадь нарастания каллуса – растительной основы, из которой берет начало корневая система.

Имеет значение гладкость срезов, целостность древесины (она не должна быть раздавлена), получить такие срезы возможно только используя только острый нож. В нижней части черенка с разных сторон коры нужно процарапать острым ножом бороздки, именно на этих пораненных участках будут появляться корешки. Почку снизу вы можете пока оставить, а после того, как надумаете ее удалить – не забывайте следить за ростом черенка. Верхушку черенка оставляйте как есть, сейчас тамошние срезы еще обновлять не надо. Они находятся на расстоянии 4-5 см выше верхнего узла перпендикулярно оси черенка. В то же время верхушечный срез, хоть вы его и не трогаете, требует защиты от грибковых бактерий: для этого окуните его на секунду в смесь расплавленного парафина с воском (две части парафина и одна часть воска).

Укоренение черенков винограда зимой

Самый популярный и простой способ укоренения черенков – в пластиковых стаканчиках. Заранее приготовленные черенки сутки выдерживаются в разведённом гетероауксине (растворите полтаблетки в 5 литрах воды) или меду (1 столовая ложка на 10 литров воды). Поместите низ черенков в раствор, верхняя часть остаётся на поверхности. Ёмкости с черенками нужно прикрыть полиэтиленовым пакетом и расположить поближе к теплу (возле батареи или печки). По прошествии 24 часов черенки высаживаются в стаканчик со следующей смесью: одна часть перегноя, одна часть торфа, две части дерновой земли и одна часть крупнозернистого песка. Подобные почвенные смеси с гранулированными удобрениями можно купить с любом садоводческом магазине. Стаканчики для высаживания любой сможет сделать своими руками: от пластиковой полуторалитровой бутылки отрежьте верхушку, оставьте стенки примерно 20 см в высоту, на дне стаканчика проколите или прорежьте дренажные отверстия. Срезанный верх не выбрасывайте, из него сделайте крышку для стаканчика, которая будет сохранять нужную температуру на все время укоренения.

В почве, находящейся в стаканчике, должна быть подходящая влажность. Проверить ее можно следующим способом: если по центру стаканчика легко формируется отверстие диаметром около 2 см – влажность именно та, которая вам нужна. В сформированное отверстие нужно засыпать немного крупнозернистого песка, после этого поставить сам черенок и оставшееся пространство засыпать песком. Песок нужен для того, чтобы оградить черенок от воздействия вредных бактерий, которые могут его погубить.

Укоренение черенков винограда по Радчевскому

1. Осенью сложите черенки в траншею, заполненную песком. В марте месяце достаньте, нарежьте примерно по 40 см в длину, глазки в нижней части можно оставить.

2. Примерно на 48 часов оставьте черенки в воде, при температуре воздуха 15-18 градусов.

3. Литровые банки сантиметра на 2-3 наполните водой, в каждую банку закладывайте около 10 черенков. Сами банки поставьте на подоконник, лучше на какую-нибудь подставку, чтобы вода не переохлаждалась. Лучше всего выбрать окно с солнечной стороны, помимо этого будет совсем не лишним на черенки подсвечивать флуоресцентной лампой. Примерно через 10-12 дней появятся первые побеги, и лишь через неделю – корешки. Опасаться за черенки не стоит, побегам хватит воды, налитой в банки в самом начале.

Важный момент: у сортов «Восторг» и «Муромец» корневая система формируется медленнее, поэтому перед помещением этих черенков в банку их нужно на 2-3 часа погрузить на треть в специальный стимулятор. Подобрать нужный стимулятор вы сможете после внимательного изучения инструкции при покупке, вам понадобится тот, который способствует появлению корней и предназначен для черенкования.

4. Когда на черенках появляются первые корешки – самое время пересаживать их в пакеты. С каждого черенка удалите все побеги, кроме одного, самого сильного, на тех, где коротковатые междоузлия, можно оставить и по два побега.

Для этой цели идеально сгодятся литровые картонные тетрапаки из-под молока, сока или других напитков: срежьте с них верх, внизу опять же нужно сделать дренаж. В принципе, для этой цели можно использовать даже прочные полиэтиленовые пакеты подходящего размера.

На следующем этапе вам надо приготовить почву для черенков: для нее нужно взять равные части песка, земли и хорошего перегноя. Здесь очень важно помнить, что смешивать эти компоненты можно только тогда, когда они увлажнены настолько, что сжатый в руке комочек плотный, не рассыпается и не пачкает ладонь. В противном случае в пакетах этот грунт через время возьмется комочками, подсохнет, на его поверхности появится корочка, и он перестанет пропускать воздух и корни просто-напросто задохнутся. Это важно учитывать каждый раз, подготавливая грунт и обрабатывая почву: необходимая рыхлость достигается только при правильной влажности. Итак, в пакет высыпаете немного грунта, примерно сантиметров на 5, вставляете туда черенок и досыпаете сверху грунта. Через некоторое время грунт осядет и уплотнится, помогать ему в этом не надо. Над грунтом должно оставаться 10-15 см черенка в высоту.

5. Дальше самое ответственное – уход за черенками. Если переувлажнить почву, то они могут погибнуть. Тщательно проверяйте, чтобы лишняя вода не задерживалась в пакете. Нужно поливать изредка и по чуть-чуть. При правильном поливе и отведении влаги черенки будут быстро расти и вытягиваться вверх. Если ваши побеги растут слишком интенсивно – их можно прищипнуть над вторыми или третьим листиком. В ближайшее время появятся «пасынки» – побеги по бокам черенка. Один из них оставьте как продолжение стебля, а второй – срежьте. Можно оставить и оба – в этом случае в сентябре-августе у вас будет две веточки, и вы сможете вырастить веерный или, как его еще называют, двуплечий куст. Если вам нужен одноплечий, или для беседки – смело срезайте лишний побег.

6. Раннее развитие побегов позволяет вам выиграть целый год. На майские праздники высадите черенки в почву – на их постоянное место. Не стоит бояться, что при высадке могут повредиться корни или затормозится рост, к концу лета они будут около трех метров в высоту, а на следующий год принесут первые кисти.

Есть еще несколько советов по укоренению черенков

При укоренении черенков самое опасное – раскрытие почек и рост побегов раньше, чем вырастут корни, потому что побеги генетически заложены в почках, в то время как корней, как и их признаков, на черенке в принципе нет. Тем не менее, если стаканчик с грунтом подогревать из-под низа, а верх держать в прохладе, то примерно за месяц с лишним вы получите саженцы с прекрасными корнями и еще нераскрытыми почечками. Создавать такие условия лучше всего на подоконнике, как и для всей остальной рассады, которую мы обычно выращиваем дома.

Черенки в стаканах поместите на металлическую или пластмассовую подставку. Саму подставку надежно прикрепите к батарее под окном. Это делается для того, чтобы создать постоянную разницу температур: внизу, возле будущих корней, – 25-30 градусов, наверху возле почек – 10-15 градусов. Теплый воздух будет подниматься от горячей батареи к стаканчикам на подоконнике.

Чтобы почки окружал воздух достаточно низких температур, откройте внутреннюю створку окна и отгородите черенки от теплого воздуха помещения ширмой из полиэтилена, которую нужно закрепить на окне. Если этих мер для охлаждения не хватает, то нужно время от времени открывать форточку и охлаждать черенки воздухом с улицы. Чтобы не поливать черенки через верх, вы можете заливать воду в поддон (25-30 градусов), таким образом, черенки будут подпитываться снизу, через дренажные отверстия в дне стакана. Когда вы увидите через стенки стакана отросшие корешки, верх черенка можно больше не охлаждать.

Как только почки выпускают побеги открутите пробки на крышках, когда побеги увеличат активность роста – можно начинать закалять выросшие саженцы. При отсутствии яркого солнечного освещения снимайте крышки со стаканов и с каждым разом увеличивайте период закаливания.

С приходом тепла, ближе к середине весны, когда земля прогрета градусов до 10, саженцы пересаживают последний раз – в почву на участке. Плюсы выращивания саженца зимой очевидны: благодаря тому, что укоренение было начато раньше, период вегетации молодого куста винограда увеличивается минимум на три месяца, что дает ему больше возможностей и времени как можно лучше подготовиться к зиме и благополучно ее пережить.